Občas je nutné vyměnit i kabely ke svíčkám, které origoš stojí samozřejmě hříšný peníz. Prodávají se však v metráži, ale v dnešní době jsou všude hlavně uhlíkový kabely používaný v autech. Tyto kabely nejsou vhodný poněvadž se rychle lámou a ztrácí se kontakt hlavně v místě spojení se svíčkou či koncovkou a začne vynechávat zapalování. Mají taky mnohem větší odpor na rozdíl od klasických měděných kabelů. U mědi můžem počítat s nulovým odporem při této délce kdežto u uhlíkových vláken je to až 10 kiloOhmů/metr.

Výběr:

Pro správnou funkci je nutný aby svíčka pracovala v rozsahu teplot 500-850°C. Při nižších teplotách se ztratí schopnost samočištění a na elektrodách se usazují spálené produkty. Při vyšších teplotách je směs paliva vystavena teplotě samovznícení a dochází k detonacím čímž klesne výkon a ničí se motor. Tepelnou hodnotu ovlivňuje délka exponované části izolantu vnitřní elektrody do prostoru spalování. Tzn. čím delší a hlubší izolace střední elektrody tím je vystavena více teplu od spalování a míň tepla odchází skrz závit do hlavy a svíčka je teplejší. Odchod tepla je vidět na pravém obrázku. Pokud nejsou na motoru úpravy ovlivňující výkon motoru není potřeba laborovat s výběrem svíčky a použijeme co předepisuje výrobce motoru.
Zanášení záleží i na bohatosti směsi.

Vlivy na výkon a spotřebu

Jedna z věcí ovlivňující velkou měrou výkon a spotřebu je četnost dobrých zápalů. Zapalování se musí postarat aby jiskru pustilo v pravou chvíli a to vždy před horní úvratí. Proces hoření nemá nekonečně velkou rychlost a tak se směs musí zapálit s určitým předstihem aby tlak byl maximální těsně za HÚ. Příliš velký předstih způsobí sílu proti pístu směřujícímu k HÚ na druhou stranu zapálení za HÚ není využito dost efektivně. Na svíčce záleží jestli se podaří stlačenou směs správně zapálit. Tlak při expanzi je vlastně ona chtěná práce a střední hodnota tlaků je přímo úměrná výkonu motoru. Jiskra na svíčce musí být dostatečně "teplá" aby se směs zapálila. Energie jiskry je součinem napětí a doby hoření. Potřebné zápalné napětí závisí na stáří svíčky, provedení svíčky a taky na složení směsi. Nejnižší potřebné napětí je v okolí λ=1. Jeden z projevů špatných svíček je škubání při prudké akceleraci kdy se hodně ochudí směs (λ>>1).
Při λ<1,1 nemá vzdálenost elektrod nějak moc vliv na spotřebu. Při směsích chudších klesá spotřeba se vzrůstem elektrodové vzdálenosti i s délkou doby hoření, poněvadž je zapálen větší objem směsi.

Osazení GSX-R:

* řada LGS firmy Brisk je tuningová a nehodí se pro městský provoz

Montáž:

Velikost dotažení (dotahovacího momentu) ovlivňuje schopnost odvádět teplo. Málo dotažená svíčka má za následek nedosednutí těsnění celou plochou a snížení odvodu tepla ze svíčky. Přetažení svíčky způsobí velké namáhaní kovového obalu kde se může poškodit vnitřní těsnění popř. vzniknou mikrotrhliny v izolátoru. K dosažení těsnosti spalovacího prostoru a zároveň nezničení závitu v hlavě motoru se svíčky s kolmou dosedací plochou a těsnícím kroužkem dotáhnou o 180° od dotažení rukou "nadoraz" u nové svíčky a o 30° u již použité. Svíčky s kuželovou styčnou plochou se dotáhují o 15°. Závit očistěte od oleje který by se zde mohl zapéct a zhoršit další demontáž a od prachu který by zdánlivě zvýšil dotahovací moment v případě použití momentovýho klíče a svíčka by tak nebyla dotažena dobře. Závit je možno namazat měděnou vazelínou. Svíčky demontujeme i montujeme při chladném motoru vzhledem k různé tepelné roztažnosti spojovaných dílů.

Dotahovací moment:

Aby svíčka správně těsnila musí být i správně dotažena. Často jsou k nalezení dotahovací momenty, ale na nich můžete lehce ztroskotat. Jsou totiž uvedeny pro suchý závit a bývá zvykem mazat závity vysokoteplotním mazivem (používám měděnou pastu) pro snadnější demontáž (čti níže v Zkoušení svíček).

Průměr závitu	Dotahovací moment
8 mm *)	8-10 [N.m]
10 mm *)	10-12 [N.m]
12 mm *)	15-20 [N.m]
14 mm *)	25-30 [N.m]
14 mm **)	10-20 [N.m]
18 mm *)	35-45 [N.m]
18 mm **)	20-30 [N.m]

*)Kolmá dosedací plocha s těsněním
**)Kuželová dosedací plocha bez těsnění

Vzhled svíček:

	Barva světle šedá až do cihlové, nikde žádnej bordel-svíčka je OK
	Svíčka je pokryta semišovým černým povlakem sazí. Moc bohatá směs buď díky seřízení karbeců, ucpanýmu vzduchovýmu filtru, špatná tepelná hodnota nebo špatné zapalování(vynechává).
	Na svíčce jsou mastný nespálený zbytky nebo olej-patrně opotřebený pístní kroužky
	Mechanické poškození způsobené velkou délkou svíčky nebo uvolněná součást ve spalovacím prostoru (matice apod.)
	Utavená střední elektroda vlivem samozápalů či špatnou tepelnou hodnotou svíčky (vyměnit za studenější)
	Nedostatečně utažená svíčka a utavená vnější elektroda. Na elektrodách jsou spálené zbytky oleje a nečistot. Zkontrolovat úniky oleje do spalovacího prostoru popř. jen vyměnit svíčky.
	Přehřátá svíčka vlivem špatného chlazení motoru nebo použitím vysokého tepelného rozsahu. Izolátor je sněhově bílý s malými černými tečkami.

Značení svíček NGK:

DPR8EA-9

Značení svíček Denso

Výroba:

Začátkem listopadu 2004 jsem navštívil firmu Brisk Tábor, která si dobře vede na trhu jak u nás, tak i v zahraničí. Možná u někoho jsou obavy z českého výrobku, ale je to plně srovnatelné s Bosch, NGK, Denso atd. Brisk vyrábí svíčky klasické i pro sportovní účely a další sortiment již moc nesouvisející s motorkama (Al₂O₃keramika, žhavící svíčky, ionizační sondy). Něco málo k výrobě. Keramika, ze které je celý izolátor, se obrobí do požadovaného tvaru a vypálí v peci, potiskne se tampónovým tiskem a naglazuruje čímž se zlepší elektrická izolace povrchu. Pouzdro je buď vyrobeno třískovým obráběním nebo lisováním za studena a pak doobrobeno. Na pouzdro se navaří vnější elektroda a sestaví se vnitřní elektroda-izolátor-poudro. Svorník (kovová část na kterou se připojuje VN kabel) je spojen se střední elektrodou odporovým zátavem. Tato kompletace se provádí v peci čímž je dosaženo mechanické soudržnosti, elektrické a tepelné vodivosti dílů. Všechny svíčky se na výstupu kontrolují na probití. Vyrábí se klasické svíčky, platinové, iridiové a s kruhovým jiskřištěm.
Za výklad a provedení závodem děkuji p.Vopravilovi.

Při rozhodování jaké svíčky použít jsem chtěl vyzkoušet Brisk Premium, které mají složení elektrody 95%Ag, 5%Ni (Ni pro zvýšení teploty tání) a speciální konstrukci jiskřitě. Cena je kolem 240Kč/kus a subjektivní pocit mám že se zlepšily starty i chod motoru. Chystám se i změřit motor na brzdě s těmito svíčkami a s "klasickýma". Zlepšení u mého motoru mohlo být samozřejmě i tím, že jsem nový Premium dával za svíčky na kterých bylo asi 20tiskm a hlavně prožily docela teror díky špatným plovákovým ventilům, ale to je zase jiná pohádka. Na obrázku je vidět Premium BOR10LGS po ujetí 400km v GSX-R 1100K. Aktualizace po půl roce: mám najeto cca 8000km a problémy nejsou, na ZXR636 se objevily potíže po 10000km na tento typ svíček avšak při měření se svíčky (3 ze4) jevily jako zdravé. Tento způsob jiskřiště není vhodný pro všechny zapalovací soustavy a nebo mohla zlobit poslední neměřená (čert ví).

Zkoušení svíček: při další návštěvě Brisk Tábor mě zajímalo testování svíček a nároky na ně dle norem při výrobě. Provádí se zkoušky mechanické, kdy např. svorník musí na ohyb i na tah snést sílu 400N bez poškození. Dále je nutné dodržet pevnost kovového pouzdra, které má sílu stěny i pod 1mm a při použití tenkých svíček (u motorek často používaný průměr závit 10mm) může dojít k prasknutí (ukroucení). Na obrázku níže jsou svíčky se zavitem 14mm po zkoušce na krut (který ve výsledku je spíše tahem - jde o dotažení), které musí snést minimální dotahovací moment 25Nm a hodnota přetržení je bežně až u momentů kolem 130Nm. Je na místě upozornit na poměrně důležitou věc při dotahování. Někde jsem to už zmiňoval, ale nyní mám konkrétní hodnoty. Při dotahování suché svíčky (nová podložka, průměr 10mm) do suchého závitu (spoj nebyl odmaštěn, ale nebyl ani mazán) předepsaným momentem 20Nm bylo otočeno o 180° od zašroubování rukou. Svíčka mazaná grafitem potřebovala už jen 15Nm na stejné otočení což je 75% původního momentu, svíčka mazaná měděnou pastou potřebovala na stejný úhel 12Nm (60%). Při dotahování namazaného závitu na moment, který nezohledňuje snížení tření vlivem mazivem je pak možné, že ikdyž sílu v krutu je relativně malá dochází k tahové složce v ose závitu a pouzdro se přetrhne. Sice zbytek jde snadno z motoru vyndat, ale škoda svíčky. Proto doporučuji dotahovat svíčky raději na úhel.

Dalšími zkouškami jsou zkoušky elektrické (viz pravé foto nad textem). Především sledování přeskokového napětí, které musí být maximálně 15kV při 0,4MPa. Zkouška se provádí v tlakové komoře, abychom lépe simulovali spalovací prostor. Při vyšším tlaku je totiž požadavek na napětí vyšší. Tlak ve válci na konci komprese je závislý na úhlu otevření škrtící klapky, kdy při plné se dostáváme na tlak kolem 1,3MPa. Hodnota tlaku je teoreticky závislá na stupni komprese tzn., že při 11:1 bychom měli tlak 11×větší než tlak atmosférický (tj. 1,1MPa) při plně otevřené klapce, tlak snižuje stupeň plnění (ten bývá cca 0,8-0,9) takže jsme na tlaku 0,9-1,0MPa, při stalčení plynu však dochází k ohřevu a tím ke zvýšení tlaku a jsme někde na 1,3MPa u velmi zdravého motoru. Netěsností motoru se dostáváme k hodnotám kolem 1MPa (hodnoty zde uváděné jsou orientační a mohou se trochu lišit motor od motoru). Zvýšením tlaku se zvýší i počet "izolačních" molekul a tím je nutné větší napětí pro ionizaci a výboj na elektrodě. Na osciloskopu níže je vidět správný a špatný průběh napětí na svíčce. Výboj musí být krátký se strmou špičkou (vlevo). Při nesprávném přeskoku dochází k zobrazení jak na druhé fotce. Třetí foto ukazuje plazivé proudy po izolátoru při poruše svíčky. Tohoto stavu lze dosáhnout i velkým tlakem v komůrce (v místě jiskřiště) a při zvýšení napětí na svíčce (zde 30kV). Jen pro upřesnění elektrická pevnost vzduchu je při tlaku 1atm asi 3MV/m tj. 3kV/mm.

Hodnoty odporů na GSX-R 1100:

Odpor primárního vinutí cívky : 2,4-3,2 Ohmů

Odpor sekundárního vinutí : 30-40 Ohmů

Odpor snímače natočení klikovky: 135-200 Ohmů

	Takto dopadla svíčka při povolování z motoru, kde upadl v 10 tis ot/min se ulomil ventil a padl do motoru a brutálně rozklepal konec svíčky jako nýtek:-) Nechci uvádět značku motorky aby jste si pak z ní nedělali srandu, poněvadž jsem to majiteli slíbil. Je pravda, že ta motorka jezdí v létě v zimě asi 25 tis km ročně. Hlava je na odpis a v sekci ventil se můžeš mrknout jak dopadl ventil.
	Ríša si koupil na podzim RF600 a po cestě do Svitav motor přestal jet a dávat jiskru. Mrkli jsme(s Honzem ZZR) pak v garáži na snímač polohy kliky a ne obrázku vidíte co jsme vidět moc nechtěli. Nebyl dostatečně dotažen ani pojištěn "schrauben- sicherungem" a cívka padla do rotoru klikovky s výstupkama (cena "New Genuine Part SUZUKI" je 6500 Kč).

autor: GSX-Roll

Brisk
NGK
Denso

Použitá literatura:

Spalovací motory I - Milan Štoss

Spalovací motory - Bohumil Ferenc

Materiály fy.Brisk